W40K - Tutorial pintura Dreadnought Contemptor

Tutorial Dreadnought Contemptor de la caja Betrayal at Calth por Ismael de la Fuente

Buenos días, os presento un tutorial sobre cómo he pintado el dread de la caja de  Betrayal at Calth siguiendo el patrón del capítulo de los ultramarines.

Antes que nada me gustaría decir que el nivel de pintado es tabletop, no es para concurso, y que hay cosas que se pueden mejorar mucho, pero en global, observando el tiempo invertido, estoy contento con el resultado.

Las técnicas usadas principalmente han sido el aerógrafo con luz cenital, el perfilado, ya que todas las aristas de esta mini se prestan perfectamente a esta técnica, el OSL (object source of light) y el weathering, así como subidas y blendings o fundidos para iluminar las partes que no se han trabajado con el aero.

-          Materiales:

o   Aerógrafo de artesanía latina 0.5 para imprimación y capa base.

o   Aerógrado Iwata 0.2 para sobras e iluminaciones.

o   Pincel Windsor & Newton serie 7 tamaño 0

o   Pinceles viejos para weathering.

o   Pinturas de vallejo model air, model color, game air y citadel. Pigmentos de vallejo. Effectos de AK interactive.

-          Montaje:

Primero corté todas las piezas de las matrices con unas tenazas de modelismo y procedí a limpiar las líneas de molde con una cuchilla y unas limas (las limas de uñas van muy bien) y monté la figura con todas las piezas que pueden pintarse sin problemas. Rellené algunos huecos y uniones con masilla putty de tamiya y procedí a imantar los brazos para que tuviesen movilidad, fuesen intercambiables y no diesen problemas al transportarlo. No hay fotos del proceso, pero creo que no son muy trascendentes.

-          Imprimación:

Imprimé la miniatura en primer black de Vallejo. No estoy muy satisfecho con esta pintura, ya que creo que enseguida hace grumos y el aero se atasca bastante incluso diluida pero bueno, es lo que había en ese momento. Aero de artesanía latina con aguja de 0.5.

-          Capa base:

Para la capa base utilicé azul ultramarines de Vallejo game air. Me gusta porque, aunque hace algo de grumos, el color es idéntico al maccrage blue. Recientemente he probado el spray de maccrage blue y estoy contento con el resultado, eso sí, agitadlo bien antes de usarlo o dejará la miniatura como si la hubieseis pintado con gotelé.

-          Sombreado:

Aplico una mezcla de negro con azul oscuro de vallejo model air con unas gotas de diluyente. Por cada 6 gotas de negro le añado 2 de azul y 3 de diluyente. De todos modos lo mejor es adaptarse a las necesidades de cada aero o al resultado que quieras obtener al final. En mi caso me gusta crear mucho contraste entre una sombra prácticamente negra y terminar con una luz blanca.

Las sombras las aplico con el aero en la parte inferior de la miniatura, desde debajo de la misma y sobre aquellos puntos que estarán cubiertos de luz cuando se monten el resto de piezas.

Una última sombra prácticamente negra (6 negro/1 azul) se aplica en las zonas que reciben menos luz.

-          Iluminaciones:

Para iluminar se aplica el proceso contrario al de sombreado. Aplico la luz desde la parte de arriba de la minuatura y además en un ángulo de 45º buscando crear un contraste máximo entre la zona de mayor sombra y la zona de mayor luz, especialmente en aquellas partes donde los ángulo de las piezas son muy pronunciados. ¿Es lo más realista del mundo? No lo sé, no soy un gran teórico de la pintura, pero al ser miniaturas de fantasía, creo que podemos permitirnos ciertas licencias y no ser tan estrictos, pero es solo mi opinión. Las iluminaciones las aplico con calgar blue de citadel air y finalmente con blanco de liquitex, en las zonas de máxima luz.

-          Perfilado:

Perfilo todas las aristas con blanco de liquitex ligeramente diluido de modo que ayude a fundirse ligeramente y no de un contraste tan fuerte. En ocasiones hay que pasar dos veces para que se aprecie más el perfilado. No hay fotos concretas del perfilado pero podrá apreciarse en fotos posteriores.

-          Detalles:

Para los detalles se sigue el proceso de aplicar la capa base a pincel, pintar las sombras en una o dos subidas o bien aplicar alguna tinta y después retocar el color base y empezar con las subidas de luz hasta perfilar los bordes, que generalmente lo hago con blanco.

Para esta parte una paleta húmeda es una herramienta fantástica ya que te permite controlar la consistencia de la pintura y te facilita el fundir los tonos. Generalmente pongo en la paleta todos los colores que voy a utilizar y voy jugando con ellos hasta que quedo satisfecho con el resultado.

o   Casco: El casco es una de las primeras cosas que pinté ya que era más fácil de enmascarar posteriormente. Apliqué con aerógrafo Iwata 0.2 una capa de gris alemán de vallejo model air. Seguidamente y a 45º apliqué una capa de azul gris claro de vallejo model air y terminé iluminando desde arriba con blanco de liquitex. Le apliqué un lavado con acuarela líquida (como las tintas de óleo pero usando acuarelas) con siena tostado y luego lo limpié con un bastoncillo de los oídos mojado ligeramente en agua. Perfilé  los bordes y aristas en blanco y listo para el weathering.

o   Armas: Sobre la imprimación negra pinté con el aerógrafo con rojo clear de createx. Lo bueno es que al ser un color transparente permite una transición muy suave. Seguidamente iluminé con rojo de vallejo model air y perfilé con rojo sangre de citadel. Las partes metálicas se pintaron con bolt gun metal o leadbelcher, lavado con nuil oil y se iluminaron con el antiguo mithril silver.

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 Pergaminos y sellos de pureza: la idea aquí era darle cierta textura a la superficie por lo que tras la capa base de un marrón oscuro (marrón bestial antiguo de citadel) se empieza a iluminar con marrón cuero, zamesi desert, screaming skull y blanco, dando pinceladas en una dirección que terminen por dar cierta sensación de tela a la superficie. Se respetan las zonas de luz y sombra y se pinta con todos los colores sobre la paleta húmeda para poder moverse de uno a otro con rapidez y ajustar así los tonos. Cuando la superficie está terminada se añaden algunos detalles a mano alzada usando una mezcla de hulk red de vallejo model air con marrón bestial para escribir algunas letras o hacer algún dibujo. Lo importante aquí no es que el pincel sea muy fino o cuántos ceros tenga, sino que tenga una buena punta.

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 Dorados: En esta miniatura no quería emplear la técnica de non metalic metal, ya que no suelo usarla en mis vehículos, así que utilicé metales verdaderos. Para empezar imprimé las partes doradas en rhinox hide porque los dorados que se aplican posteriormente agarran mejor. La base fue con Balthasar gold de citadel, iluminando con auric armour gold, dorado de vallejo model color y finalmente con mithril silver o runefang steel. Se aplican shades de agrax earthshade, druchii violet y nuil oil para conseguir un efecto más envejecido.

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 Peana:

No tenía una peana redonda a mano ya que utilicé la que venía en la caja para una moto de ataque, así que empleé una ovalada de Age of Sigmar. Posiblemente la cambie en el futuro, pero de momento no me disgusta. Para montarla puse un poco de corcho para representar algo de textura en el terreno y puse alguna piedrecita por aquí y por allá. Para pintarla después de la capa base en negro apliqué pincel seco con diferentes tonos de marrón más o menos rojizos y fui bajando a grises para terminar con blanco. La parte de tierra seca la hice con el technical de citadel agrallan earth. El efecto de estas pinturas es bastante resultón y fácil de crear. Un poco de matojos de césped citadel y lista.

-          Wheathering:

Para los efectos del paso del tiempo empiezo aplicando una tinta de óleo negro. Para ello pongo una cantidad de mineral spirits (se pueden comprar en tiendas de bellas artes o en el corte inglés), en una paleta de pintura de plástico. Cualquier recipiente con cierto fondo puede servir a este efecto. Después añado un poco de óleo y lo mezclo bien. La consistencia debe ser la de una tinta. Si lo pones sobre una servilleta de papel deberías ver cómo la pintura se absorbe rápidamente. Cuando la consistencia es la adecuada como para que la pintura fluya con facilidad estaremos listos para aplicarlo en toda la miniatura. Un gran detalle a tener en cuenta a la hora de aplicar esta técnica es la superficie sobre la que se va a aplicar. Es necesario prepararla con una capa de barniz brillante ya que deja la superficie más lisa y la tinta resbalará justo hacia los recovecos con mayor facilidad. Una vez aplicada la tinta a toda la miniatura se deja secar (a veces 20 minutos son suficientes) pero una hora estaría bien. La primera vez que usé esta técnica me asusté bastante porque pensé que había arruinado el pintado anterior pero el truco está en que, al ser óleo, se puede trabajar con él aunque haya pasado bastante tiempo. La idea una vez que ha secado al tacto es limpiar las superficies que no deberían tener una sombra o perfilado negro con un bastoncillo de los oídos mojado en mineral spirits. Cuando el bastoncillo esté muy sucio, cambia a uno limpio. Frota las superficies sin ejercer demasiada presión y verás cómo la tinta negra se va eliminando y se queda sólo en los recovecos. Algún pelillo del bastón de oídos se quedará por la miniatura así que habrá que retirarlo después. Esta técnica puede parecer que mancha y desluce el trabajo anterior, pero en mi opinión el resultado es positivo. Deja como una pátina de color que se asemeja al efecto de la suciedad acumulada por el paso de los años.

Seguidamente paso al oxidado, aplicando una mezcla de hulk red con marrón oscuro de vallejo. Para ello, empleo una esponjilla de las que sirven para transportar miniaturas, mojándola en la pintura y descargándola ligeramente para dar toques en la armadura, especialmente en las zonas de las aristas. Si quieres representar arañazos puedes arrastrar ligeramente la esponja. Después se perfilan en blanco o un azul muy claro las zonas inferiores de los desconchones para darles sensación de profundidad. Una vez más recalco que el nivel es tabletop y esta técnica ahorra mucho tiempo.

Para representar otros efectos de óxido en los remaches, he utilizado rust effects de AK. Funciona de forma muy similar al óleo. Se aplica una pequeña cantidad de pintura en el remache y se pinta una línea que represente el óxido chorreando por la armadura. Después con el diluyente se pasa por la pintura para que se mezcle y la transición no quede tan brusca, formando unos efectos de óxido bastante realistas.

Las salidas de humo así como los cañones de las armas se han envejecido usando sombra de ojos negra con la propia esponjilla que usan las mujeres para maquillarse. Se aplica en la boca de los cañones o salida de humos y representa el efecto de carbonilla.

Para el cañón de fusión y las salidas de humo he aplicado un efecto de metal recalentado. Primero apliqué bolt gun metal. Después y hacia el extremo, pinté con color bronce diluido. Seguidamente usé tinta violeta de citadel un poco más hacia el extremo y finalmente pinté con glace blue.

El toque final del weathering lo hice con pigmentos, una vez que la miniatura estaba casi terminada, con la peana incluida. Apliqué pigmentos con un pincel para representar polvo (pigmento marrón) y pigmentos rojizos y anaranjados en las zonas en las que quería enfatizar la oxidación.

-          OSL:

La iluminación que irradian las zonas que se supone están formadas por bombillas u otros dispositivos que emitan luz puede crearse pintando las zonas adyacentes con el color de la luz pero de forma más diluida y acentuando el foco de luz con blanco o un color muy claro. En esta miniatura las fuentes de luz están en los ojos, que fueron imprimados en negro. Después apliqué una capa base de rojo oscuro  y los iluminé con el antiguo rojo sangre de citadel. Añadí hueso deslucido al rojo para iluminar algunas partes y di algún destello con blanco. Después, con el aerógrafo Iwata de 0.2 usando rojo clear de createx pinté en la zona para representar la iluminación. Lo importante es que este es el paso final a trabajar, una vez aplicados todos los efectos y barnizada la miniatura. En mi caso barnizo con barniz satinado de vallejo para aerógrafo.